“到谷底了嗎?”“這不好說。”

　　這是日前采訪晨風集團董事長尹國新時的一段對話。盡管這家服裝出口企業的產值一直保持每年10%以上的增長，但同時擔任中國紡織品進出口商會副會長和中國服裝協會副會長的尹國新，對于行業的看法頗有些悲觀。

　　以晨風所在地江蘇紡織重鎮金壇市為例，今年上半年，當地規模以上紡織服裝企業的銷售額下降達一成。“以前不管怎樣，這個數字還是在增長，只是增長多少的差別，而今年是最差的，已經出現了下降。”尹國新預測，從現在到2016年春節，紡織行業都將面臨嚴峻考驗。

　　尹國新的看法并非個例。有媒體用“暗黑時代”來形容中國紡織業眼下的處境。據報道，今年以來，廣東佛山的紡織服裝業特別是小微企業陷入生存困難。1月至5月，佛山市紡織服裝行業完成工業總產值398.76億元，同比增長2.3%;實現出口12.5182億美元，同比下降0.7%。停產、開工不足比較普遍，訂單不斷下降，行業洗牌加劇。

　　中國紡織工業聯合會有關負責人則認為，紡織業已經告別高增長進入到“中速增長階段”。

　　業內人士分析，眼下，中國紡織業發展面臨的最大挑戰來自于國內外棉花價格差異，進入二季度，差價拉大到5500元/噸，大批棉紡企業只能停產。另一方面，在孟加拉、越南等東南亞國家的沖擊下，我國紡織業在國際市場的份額不斷下滑。

　　而尹國新特別指出，此番市場低迷與以往都有所不同。“目前的狀況已經不是如何應對國際金融危機的后續影響，或是如果度過這個寒冬的問題，我們不能再把一切歸咎于市場大環境疲軟，而是必須真正正視這樣一個現實：中國紡織業已經到了一個轉折點。”

　　紡織服裝業新出現的一個明顯變化是，消費者的心態越來越難把握，簡而言之，就是要預知到底什么衣服更好賣更難了。于是，一些服裝品牌確定新一季產品的時間從提前一年改為了半年甚至三個月。“只有越接近市場才能更好地把握需求，秋天去預測今年冬天流行穿什么肯定比春天時預測要更準確些。”尹國新說。

　　事實上，近年來“快時尚”品牌ZARA、UNIQLO(優衣庫)等的崛起恰恰印證了上述觀點。大多數零售商每季度推出一批新品，來自西班牙的ZARA隔兩星期就更新一次產品，這在以前幾乎是無法想象的。

　　日新月異的互聯網也正在改變紡織這個傳統行業的面貌——紡織行業將會變得更透明，更貼近消費者。無論是把握市場脈搏，還是拓展發展空間，一個企業的處境和感知往往都可以作為一面行業的鏡子。對中國紡織服裝企業來說，告別粗放的發展模式，在管理、設計、制造、服務等諸環節進行細致的考量和調整，更貼近消費者才是出路。